Nas montanhas do Japão - Parte 1

Caramba, tanta coisa aconteceu nesse ano que eu mal postei aqui. Mas mesmo com atraso, vale a pena comentar que tive a oportunidade de fazer a trilha de Kumano Kodo em junho. Essa é uma peregrinação shitoísta japonesa que existe há milhares de anos, e consiste em cruzar as montanhas da península de Wakayama para visitar alguns templos.Nós fomos pela trilha Nakahechi, a mais popular, e também a que tem mais estrutura. Descobrimos bem rápido que "mais estrutura"é bem relativo - tem quase nada, portanto as outras trilhas devem ter nadinha de nada! Foi muito interessante, muito lindo e muito desafiador.

Pousamos em Osaka e de lá, fomos de trem para Tanabe, a cidade mais próxima do começo da trilha. Tem um centro de informações com mapas, vale a pena pegar uma cópia de papel! A comida na cidade também é bem boa. Vou contar um pouco sobre cada dia nos posts seguintes. Dia 1 - De Tanabe a Takahara, 4km sempre subindo

Acordamos, tomamos café da manhã no hotel às 7h e fomos pra estação para pegar o ônibus das 8h30 com destino à vila de Takijiri, onde a trilha Nakahechi começa oficialmente. Antes de embarcar, passamos na loja 7-Eleven da estação e compramos o almoço e lanches para hoje e amanhã, já que, segundo o mapa, não tem lugar pra almoçar em nenhum dos dois dias. Nosso equipamento é praticamente o mesmo que usamos para os Caminhos de Santiago na Espanha, mas sem os sacos de dormir.

Chegamos em Takijiri antes das 10h. Lá, tem um centro de informações com réplicas lindas de pergaminhos com registros da peregrinação (tipo um equivalente japonês do *Codex Calixtinus*), mapas, camisetas, amuletos e bebidas para levar. Do outro lado da estrada, tinha um santuário onde fizemos a reverência clássica (abaixa, palma, palma, abaixa, abaixa), pegamos nosso primeiro carimbo e começamos a caminhada. Com subida, muita subida.

A distância pra hoje era "só" 4km. Parece pouco, e qualquer trilheiro olha isso e pensa que dá para fazer rapidinho. Muita gente até considera continuar até a próxima vila (mais 11 km). Mas na real, esse dia é matador. Bem rapidinho a gente percebeu que a Kumano Kodo não tem nada a ver com a experiência do Caminho de Santiago. É muito mais íngreme, mais rústica, e a vegetação, os sons e os aromas são completamente diferentes.

Logo no primeiro quilômetro, subimos 400 metros de altitude, no meio de um emaranhado de raízes e galhos. E começou a chover. Com a virada de tempo e a altitude, minha pressão caiu lá pro dedão do pé e eu até perdi uma das placas (mais ou menos perto da "Pedra do Leite"). Mas tivemos a sorte q uma moça russa viu q eu estava no lado errado da pedra e indicou o caminho certo.

Tem marcadores de trilha a cada 500 metros, mas a distância é calculada em linha reta, sem levar em consideração que a trilha faz curvas e e zigue-zagues. As placas indicativas de locais históricos e santuários (como o Nezu Oji, da foto ao lado) também são bem visíveis. O mapinha impresso mostra onde você acha os carimbos na floresta - sim, aqui também tem carimbos!

Uma hora depois, a chuva virou tempestade. Botamos os ponchos (aqueles que cobrem até a mochila). Não tinha nenhum lugar semi-seco pra comer nossos sanduíches de almoço, então o jeito foi comer sentada numa pedra com o aguaceiro caindo na minha cabeça. Eu tava tão cansada que, depois de umas duas horas de subida, deitei no chão encharcado para descansar um pouco as pernas. O Clinton disse que era melhor levantar logo ou a gente ia virar lanche de urso. Levantei a contragosto - mas eu realmente não queria virar lanche de urso - e seguimos em frente.

Levamos cerca de duas horas e meia para percorrer os 4 km até Takahara. Ficamos no Sen Retreat Takahara, uma hospedagem sem funcionários presenciais — o check-in é feito remoto, por um telefone celular numa casinha que parece um banheiro público. Foi um pouco complicado, mas as instalações eram lindas. O banheiro compartilhado tinha um chuveiro com pressão ótima e água quente; e tinha até uma máquina de lavar! Jogamos tudo dentro e tomamos um banho gostooooso. As camas eram futons, e cada hóspede recebeu uma marmita (bento) para o jantar, além de pão e suco para o café da manhã. Não é a hospedagem mais famosa de Takahara (esse título vai para o Kirinosato, hotel super famoso na região), mas foi bem bom.

No meio da tarde, recebemos alertas no telefone informando que um tufão ia passar pela região durante a noite. Duas funcionárias chegaram e instalaram persianas de proteção em todo o prédio, para evitar que os vidros quebrassem caso galhos ou árvores caíssem. Elas também nos mostraram onde estavam as lanternas e as pilhas, em caso de apagão. Éramos três peregrinos ali naquela noite: nós dois e um rapaz de Taiwan, que estava no quarto ao lado. A tempestade chegou, pra sala para comer nossas marmitas e assistir à TV, enquanto o vento soprava loucamente lá fora. Fomos dormir torcendo por uma melhora no tempo, porque se continuasse daquele jeito, seria loucura continuar a caminhada no dia seguinte.

Dormir num tatame foi exatamente o que meu corpinho precisava naquela noite.